Сегодня: %d %M %yг      %h:%m
Подписка на новости

 

Подписка_на_рассылку.jpg

 

Хотите быть в курме новостей по теме "Многодетная семья" ?

Подпишитесь на нашу рассылку

              

Наши новости

Фундамент

Фундамент - это основа вашего дома (часть дома преимущественно находящаяся под землей),

который передает нагрузки от вышерасположенных конструкций на основание (грунт).

От надежной работы фундаментов в большой степени зависят эксплуатационные

качества здания, его капитальность и долговечность. Исходя из финансовых расчетов,

денежные затратына заливку фундамента составляют около 15–20 процентов от всей

стоимости дома.А работы по устранению неправильно сделанного фундамента уже обойдутся

вам почти в половину от общей стоимости дома. Поэтому к сооружению фундаментов следует

относиться особенно ответственно.

Для строительства фундамента применяют бетон, железобетон и кирпич. Также он

может быть щебенчатый, песчаный, железобетонный монолитный или сборный, из

металлических, деревянных, железобетонных или асбоцементных столбов и труб.

Виды фундамента

При выборе типа фундамента, необходимого вашему дому, нужно учитывать все

разнообразие решающих факторов. К ним можно отнести: определение вида грунта

и общего рельефа местности; расчет глубины промерзания и уровня грунтовых вод;

этажность дома и эксплуатационные нагрузки.

По способу опирания на грунт и формы, фундаменты могут быть: ленточные,

столбчатые, свайные и плитные.

 

Наиболее распространенными и дешевыми являются столбчатые фундаменты.

По расходу материалов и затратам труда они в 1,5-2 раза, а при глубоком заложении

в 3-5 раз экономичнее ленточных. Особенно эффективны столбчатые фундаменты

в пучинистых грунтах при их глубоком промерзании. Вместе с тем у столбчатых

фундаментов есть особенности, мешающие в ряде случаев их успешному применению.

Так, в горизонтально подвижных грунтах недостаточна их устойчивость к опрокидыванию

и для погашения бокового сдвига требуется устройство жесткого железобетонного ростверка.

Ограничено их применение на слабонесущих грунтах при строительстве домов с тяжелыми

стенами. Кроме того, при столбчатых фундаментах возникают сложности с устройством цоколя:

если при ленточных фундаментах цоколь образуется как бы сам собой, являясь их

продолжением,то при столбчатых заполнение пространства между столбами, стеной и

землей (забирка) - сложноеи трудоемкое дело.

Ленточные фундаменты обычно возводят при строительстве зданий с тяжелыми

стенами и перекрытиями, а также в случаях, когда под домом устраивают подвал или

теплое подполье.

Возможно и целесообразно также устройство ленточных фундаментов при их мелком

заложении на сухих непучинистых грунтах, даже если здание строят из легких конструкций

без подвала и подполья. Ленточные фундаменты в этих условиях становятся как бы

заглубленным цоколем и по расходу материалов и трудозатрат приближаются к

аналогичным показателям столбчатых фундаментов. На пучинистых глубоко промерзающих

грунтах устройстволенточных фундаментов технически трудно выполнимо, многодельно

и экономически не оправданно.

Плитные фундаменты являются разновидностью мелкозаглубленных ленточных,

однако в отличие от них имеют жесткое пространственное армирование по всей несущей

плоскости, позволяющее без внутренних деформаций воспринимать знакопеременные

нагрузки, возникающие при неравномерных и сезонных перемещениях грунта.

На подвижных (пучинистых) грунтах такие фундаменты в отличие от обычных,

стационарных, покоящихся на неподвижном основании, имеют вместе с грунтом

сезонные вертикальные перемещения и называются плавающими. Их конструкция

представляет собой сплошную или решетчатую плиту, выполненную либо из монолитного

железобетона, либо из сборных перекрестных железобетонных балок с жесткой

заделкой стыковых соединений. Устройство плитных фундаментов требует

относительно большого расхода бетона и металла и может быть оправдано в

малоэтажном строительстве при сооружении небольших и простых по форме плана

зданий и сооружений на тяжелых пучннистых, подвижных и просадочных грунтах,

а также в случаях, когда не требуется устройства высокого цоколя и верх

плитного фундамента может быть использован в качестве цокольного перекрытия.

Ленточный фундамент

Ленточный фундамент является одним из самых распространенных. Его устраивают в

основном под здания с тяжелыми стенами: каменными, кирпичными, бетонными,

саманными, а также в тех случаях, когда под домом устраивают подвал или теплое

подполье. Ленточные фундаменты прочны, надежны, но требуют много материала, а

потому — дороги, но зачастую экономически целесообразно устраивать их при мелком

заложении на сухих непучинистых грунтах, даже если здание строят из легких

конструкций без подвала и подполья. Ленточные фундаменты в этих условиях

становятся как бы заглубленным цоколем и по расходу материалов и трудозатрат

приближаются к аналогичным показателям столбчатых фундаментов.

 

В зависимости от материала различают бутовые, бутобетонные, бетонные, кирпичные и

песчанные ленточные фундаменты.

Ленточные фундаменты, которые складываются из бутовой кладки, могут иметь

разную ширину. При не глубокой закладке, составляющей 50-70 см, фундамент обычно

выкладывается на всю глубину. При сооружении фундамента в сухих грунтах, траншею

следует копать на нужную глубину. Затем в них следует сделать подушки из песка.

Песочная подушка делается следующим образом: крупный песок необходимо подсыпать

в траншею слоями, затем эти слои следует поливать водой и уплотнять трамбовкой.

Высота песчаной подушки не должна быть больше, чем половина высоты фундамента.

Кладку  ведут на цементном растворе, плотно пригоняя камни друг к другу.

«Неудобные» камни  можно расколоть. Такой фундамент  прочный и долговечный, он

довольно устойчив к промерзанию и не поддается воздействию грунтовых вод. Однако

бутовый фундамент самый массивный и трудоемкий. Следовательно, мы рекомендуем

его лишь для тех мест, где камень, что называется, лежит под ногами, то есть он

местный, достаточно распространенный материал.

 

Бутобетонный фундамент состоит  из наполнителя (средних и мелких бутовых камней,

щебня, гравия, боя кирпича и пережженного кирпича) и связующего (цементно-

известковый или  чисто цементный раствор в зависимости от влажности грунта).

Толщина бутобетонного фундамента 30—50см. Кладут его в деревянной опалубке либо

непосредственно в траншее с вертикальными стенками («враспор»), плотно заполняя

весь ее объем. Чтобы грунт не осыпался и не смешивался с бетоном, стенки траншеи

закрывают полосами толя или рубероида. Технология кладки довольно проста. На дно

насыпают слой (10—15 см) наполнителя и хорошо его утрамбовывают тяжелой

трамбовкой, затем поливают раствором и укладывают следующий слой наполнителя,

снова трамбуют и т. д. По прочности и долговечности бутобетонный фундамент почти не

уступает бутовому, однако делать его много проще.

Бетонный фундамент возводят из чистого бетона с наполнителем — мелким и средним

гравием или щебнем. Его гакже делают в опалубке, слегка утрамбовывая. Толщина

этого фундамента меньше (20—40см), нежели у двух предыдущих, а прочность и

долговечность практически такая же. Однако расход цемента значительный, значит, он

будет дороже. Кирпичный фундамент делают из эбыкновенного полнотелого, хорошо

эбожженного кирпича. Кладку ведут т цементном растворе или цементноизвестковом.

Толщина его кратна размерам кирпича — 38, 51 и 64 см. такой фундамент недешев, но,

самое главное, недолговечен, поскольку неводостоек. Оттого-то и рекомендуют его

ставить в сухих грунтах. Познакомившись с характеристиками ленточных фундаментов,

перейдем к практическим делам.

Песчанные ленточные фундаменты используют при строительстве небольших

одноэтажных домов. Для начала в выротую траншею на глубину 50 см до плотного

основания грунта следует засыпать крупным песком послойно. Далее залить водой и

уплотнить трамбовкой. При расчете ширины засыпки следует учесть, то, что она не

должна быть менее ширины стены плюс 10 см. Щебень нужно укладывать на песок

высотой 25-30 см, утрамбовывать и поливать цементно-известковым или цементно-

глиняным раствором. Толщина монолита, который при этом образуется, не может быть

более 30 см. Далее на этот монолит выполняется укладка кирпича для фундамента.

Фундамент необходимо выводить на 2-3 ряда выше, чем поверхность почвы. После

этого делается гидроизоляция и цоколь.

 

 

Устройство ленточного фундамента

Разметка фундамента

Для того чтобы начать строительство

необходимо произвести разметку. На земле

наносится разметка осей дома. В углы

полученной области вбивают арматуру (так,

чтобы она не кренилась и прочно была

зафиксирована) и натягивают леску.

Необходимо обязательно проверить углы

прямоугольного или квадратного

фундамента. C помощью рулетки еще раз

производятся замеры сторон фундамента.

Если они равны, то проверяется их расположение под углом 90 градусов. Проверка

правильности разметки производится замером диагоналей. С помощью рулетки еще раз

производятся замеры сторон фундамента. Если они равны, то проверяется их

расположение под углом 90 градусов. Проверка правильности разметки производится

замером диагоналей. Если все диагонали совпали по длине, тогда разметка выполнена

правильно, если нет, тогда перемещаем углы до тех пор, пока они не совпадут.

Разметке подлежат как внешние контуры, так и внутренние, а также перегородки

фундамента. После разбивки первого прямоугольника производится разбивка

прямоугольника для внутренней стороны фундамента. Размечаются не только оси, но и

обозначается ширина траншеи. Она должна быть одинаковой по всей длине периметра.

Если при строительстве будет использована опалубка, то ширина траншеи

рассчитывается с запасом. Требования к ширине фундамента следующие: она не

должна быть меньше ширины стен, минимальная 40–60 см, в зависимости от

используемого варианта фундамента (бутовый 50–60 см, остальные 40–50 см).

 

Земляные работы

Траншею роют экскаватором или вручную.

В зависимости от вида грунта максимальная глубина траншеи может колебаться: при

насыпном, песчаном и гравелистом – 1 м; при супесчаном и суглинистом – 1,25 м; при

глинистом – 1,54 м; при особо плотном – 2 м.

Подушка из песка

Подушка из песка предназначается для смягчения нагрузки на фундамент в межсезонье.

Толщину подушки нужно делать 15-20 см и выравнить, чтобы не было перепадов и

наклонов. Для более точной засыпки устанавливаем уровень из веревки по всему

переметру, и производим заполнение песком. После заполнения дна траншеи песком,

его необходимо утрамбовать. Поливая водой песок трамбуем с помощью деревянного

бруса с ручками или специальной электрической трамбовки. На подушку укладывают

полиэтиленовую пленку (либо другую гидроизоляцию) или заливают цементным

раствором, чтоб вода не уходила из бетона в грунт и тем самым не ухудшались его

прочностные характеристики.

Установка опалубки

Для устройства опалубки используют различные материалы: доски, шифер,

стекломагниевые листы (СМЛ), фанеру, металлическую опалубку.

Сборка самого каркаса производится на земле. Щиты сбиваются гвоздями или

скручиваются шурупами. Шляпки гвоздей (шурупов) должны быть с внутренней стороны

опалубки. Загибание гвоздей происходит с наружной стороны.

Для усиления опалубка необходимо вверху и снизу периодически через 1-1,5 м

разместить поперечных распорки и колышки по наружной стенке. Количество распорок

не бывает лишним, так как нагрузка бетона на стенки щитов возрастает с высотой

фундамента. Они предотвращают разрушения опалубки и выдувания щитов.

Если используется доска или фанера, то с внутренней стороны нужно прикрепить

полиэтилен или пергамин с помощью строительного степплера.

Армирование

Арматура, после ее заливки бетоном,

позволяет получить железобетонный

монолитный фундамент, прочностные

свойства которого очень высоки. Каркас

закладывается на всю высоту фундамента. Он

жестко связывает его нижнюю и верхнюю

части.

Вяжем арматуру сечением 12мм. с помощью

специальной вязальной проволоки, длина и

ширина ячейки арматуры должна составлять

30-35 см. Затем укладываем ее на дно котлована. Некоторые варят арматуру с помощью

сварки, образуется жесткая сцепка, что не рекомендуется. Так как вязка эффективнее

служит при движении грунтов и землятресениях, поскольку придает гибкость

конструкции.

Также арматурная решетка должна иметь отступ от каждо поверхности с любой стороны

около 5 см., для того чтобы арматура была внутри монолитного раствора.

Вентиляция

Для того чтобы добиться хорошей природной

вентиляции, достаточно двух отверстий

(продух) с параметрами 10х15 см с двух

противоположных стен цоколя. Это при

условии расположения дома на

возвышенности. Если дом находится в низине,

то необходимо оборудование вентиляционных

отверстий по всему периметру цокольного

фундамента. Для этого берем кусок

асбоцементной либо пластиковой трубы и привязываем его к арматуре. Во избежание

заполнения труб раствором, заранее заполняем их песком. Крепеж трубы к арматуре

обеспечивается все той же вязальной проволокой.

В зависимости от климатической ситуации необходимо предусмотреть специальные

заглушки для закрывания вентиляционных отверстий.

Для вывода коммуникаций используем примерно ту же модель как и вентиляция, но

ниже уровня земли, в будущем мы ее откопаем и проведем все необходимые

коммуникации в дом. Что касается канализации и водопровода, то следует

руководствоваться уровнем промерзания грунта.

Заливка бетона

Выбор марки бетона зависит от погодных условий. При самых благоприятных условиях

берут марку М200 и выше. При холодной погоде – М300-400. В холодное время также

нужно ввести специальные добавки: пластифицирующие, морозостойкие, ускоряющие

твердение бетонной смеси.

Если вы делаете бетонный раствор сами, то соотношение песок/щебень/цемент может

быть 3/5/1, водоцементное соотношение – 0,5. Количество бетона, которое вам будет

необходимо, рассчитывается умножением длины на ширину и на высоту фундамента.

 

Бетон заливается постепенно, слоями толщиной примерно15-20см. Каждый слой

трамбуется деревянными трамбовками, чтобы исключить пустоты в массиве бетона, а

также для этого простукиваются стенки опалубки. Самый лучший и надежный способ

для этих целей использовать бетонный вибратор. Очень важно чтобы бетон был

одинаковой консистенции и не делился на слои. Часто возникают проблемы качества

связанные с использованием чрезмерно жидкого бетона (ведь его легче сливать из

бетоновоза). В таком бетоне заполнитель может оседать на дне, что приводит к его

расслоению и снижению его прочности. Простое правило говорит - если сгребаете

бетонный раствор лопатой, и он при этом легко обтекает препятствия, значит бетон

жидкий. Для получения бетона высокой прочности, бетонный раствор должен быть

достаточно жёстким и для его перемещения лопатой надо прилагать значительные усилия.

Опалубку снимают обычно через пару недель.

Все  статьи по  теме Строительная тема для многодетных